Поплавки
Доже начинающему рыболову понятно, что поплавок предназначен для передачи сигнала о поклевке, а также для удержания насадки на заданной глубине. Это так. Однако не все рыболовы знают, что поплавок в значительной степени определяет результативность рыбалки. Ведь от конструкции и правильной огрузки поплавка зависят его чувствительность к поклевке и характер игры насадки. ”Уловистый” поплавок должен быть хорошо виден на воде, надежно закреплен на леске и удобно перемещаться по ней, сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью. Наиболее распространенный поплавок показан на рис. 1. Делают такой поплавок обычно из пробки или твердого мелкозернистого пенопласта. Поплавок прост в изготовлении, его удобно крепить к леске, перемещать по ней и легко снимать, поэтому его можно хранить отдельно от оснастки. При правильном огружении он чутко регистрирует поклевку. Особенно приятно ловить таким поплавком в стоячей воде карповых рыб, например, карасей, лещей.
При поклевке поплавок постепенно поднимается из воды и красиво падает – ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки. Прежде всего он плохо работает на течении – при подтормаживании выходит из воды и перестает регистрировать поклевку. Не очень хорошо заметен такой поплавок при дальнем забросе и чувствительном огружении. К тому же он часто ломается – выскакивает проволочное крепление из тела поплавка. Заметим, что такие поломки будут происходить значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за отрезок радиоизоляции, а не за тело, как это обычно делают на практике. Естественно, такой поплавок не отвечает взыскательным требованиям ни рыболовов-спортсменов, ни опытных рыболовов-любителей. А так как магазины с рыболовными принадлежностями не балуют своих посетителей разнообразием товаров, приходится любителям рыбной ловли изготовлять удовлетворяющие их поплавки самим. ”Уловистый” рыболовный поплавок обычно состоит из тела, антенны и укрепленного в верхней части тела колечка, в которое продевается леска (рис. 2). Тело лучше всего делать из бамбукового дерева. Традиционные поплавковые материалы (пенопласт и пробка) обладают рядом недостатков. Так, пенопласт при покраске нитроэмалью растворяет ее, а качественную пробку достать труднее, чем бальсу. Тело поплавка либо вытачивают на токарном станке, либо вырезают вручную, а затем тщательно обрабатывают крупной и мелкой шкуркой.
Антенны изготавливают из бамбука, плотной древесины, металла, пластмассы и т.д. Если у конструкции поплавка предусмотрена цельная антенна, то в теле сверлят сквозное отверстие диаметром 0,5-3 мм, куда с небольшим усилием заправляют антенну. На рис. 2, в показан поплавок, цельная антенна которого выполнена из медной проволоки диаметром 1 мм. Отметим, что антенну из медной проволоки нужно облудить. Слой олова не только предохранит проволоку от окисления, но и сделает поверхность антенны шероховатой, обеспечив более надежное крепление на ней кембри-ка. У поплавков с составной антенной отверстие сверлят с двух сторон, причем антенну и киль в этом случае часто выполняют из разных материалов. Так, если длина киля больше 5 см, то его обычно изготовляют из проволоки.
Интересны поплавки со сменной антенной (рис. 2, г). Для этого в верхнее отверстие в поплавке вклеивают отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом, куда вставляют сменные антенны: вечером, утром и при ловле в тени кустов – белую, днем – черную, что позволяет всегда хорошо видеть антенну на фоне отраженного в воде неба. Кстати, надевая на верхнюю часть цельной или составной антенны кембрики разного цвета, можно получить вариант поплавка со сменной антенной.
При частых перебросах, например, при ловле уклейки, неизбежно захлестывание поплавка леской. Конструкции уклеечных поплавков почти исключают захватывание лески (рис. 3); часто антенны для них делают из гибких материалов. Б этом случае при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, чтобы антенна слегка согнулась и высвободила леску.
Б зависимости от размера и конструкции поплавка верхний конец антенны может выступить на 1-20 см у поплавков, предназначенных для “глухой” оснастки, и на 20-50 см у скользящих поплавков. Например, в уклеечных поплавках антенна обычно не превышает 1 см, зато у поплавков для дальнего заброса антенны достигают 20 см и более, что обеспечивает их хорошую видимость. Длина нижнего конца антенны-киля 0,5-15 см. Чем длиннее киль, тем устойчивее поплавок в вертикальном положении. Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2-0,3 мм; материал -латунь, нержавеющая сталь, нихром. Если верхняя часть тела поплавка узкая, то прежде чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны. Затем на 2-3 см ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть 2 отверстия, обойдя антенну, и вставить туда ножки колечка. Бее детали поплавка (антенну, киль, колечко) фиксируют в теле с помощью водостойкого клея или эпоксидной
смолы.
Красят поплавки в нужные цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой и хорошо стекать с поплавка. Для качественного покрытия краску наносят в два-три слоя. Если в краске, в процессе застывания, образуются пузырьки, то их нужно проколоть иглой, а после высыхания краски зачистить поплавок мелкой шкуркой и повторно окрасить. Поплавки из пенопласта до окраски следует покрыть спиртовым лаком или клеем, иначе нитроэмаль растворит пенопласт.
Последовательность операций при окраске дана на рис. 4. Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии – черной. Поплавок покрывают бесцветным лаком для полов. Когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой или ножом излишки лака, иглой прокалывают затянутое лаком отверстие, на киль надевают отрезки радиоизоляции. Не увлекайтесь пестрой окраской поплавка, от нее рябит в глазах.
Изготовление высококачественных поплавков дело непростое, и у каждого мастера, изготавливающего поплавки, есть свои секреты, особенно по окраске. Ведь очень важно, чтобы поплавок во время ловли не растрескивался и не впитывал воду, теряя при этом свою плавучесть. Когда поплавок готов, приступают к определению его грузоподъемности и подбору огрузки. Чтобы узнать грузоподъемность, поплавок сгружают свинцовыми грузиками до рабочего состояния, а затем взвешивают грузила. Чем легче материал, из которого сделан поплавок, тем лучше, так как при одинаковой грузоподъемности меньший по объему поплавок лучше летит при забросе, меньше сносится течением.
Следует отметить, что в зависимости от условий лова один и тот же поплавок сгружается по-разному. При лове в стоячей воде его обычно перегружают, а на течении – недогружают. Перегруженный поплавок при лове на течении будет затягиваться под воду при касании насадкой дна, а сильно недогруженный – плохо реагирует на поклевку.
Поплавки, предназначенные для лова определенного вида рыб в конкретных условиях, характеризуются теми или другими конструктивными особенностями.
Так, для ловли на течении делают более длинный киль и чуть ниже, чем обычно, располагают колечко. При подтормаживайии такой поплавок сохраняет вертикальное положение даже на сильном течении. К недостаткам его можно отнести то, что при неаккуратно выполненном забросе получается так называемый мертвый перехлест, устранить который можно лишь вынув оснастку из воды. Для ловли в стоячей воде киль делают коротким; верхнюю часть поплавка расширяют для большего поверхностного сцепления с водой. Такой поплавок при захлестывании лески можно довольно легко освободить подергиванием и потряхиванием удилища или резким перебросом оснастки.
С появлением в продаже удилищ, оснащенных безынерционными катушками, большинство любителей рыбной ловли стали применять снасть для дальнего заброса, оснащенную скользящим поплавком (рис. 5). Б стоячей воде и на слабом течении для ловли крупной рыбы, как правило, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5-15 г с креплением в одной или двух точках. Поплавок с двумя точками крепления особенно хорош, если глубина ловли небольшая, а приманку надо забросить не далее 20 м. Он хорошо летит, обладает малой инерционностью, позволяет делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания оснастки в стоячей воде. При этом он не ложится сразу на воду, а продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через колечки поплавка во время погружения насадки.
Скользящие поплавки с плавающей антенной и с дополнительным шариком на конце антенны (рис. 6) используют при очень дальнем броске насадки и большой глубине ловли. Оба типа скользящих поплавков хорошо работают на любом течении при свободном проплыве насадки, но боятся подтормаживаний и подтягиваний. В момент выполнения этих технических приемов они ложатся на воду или затягиваются и перестают регистрировать поклевку.
Интересными свойствами обладает поплавок с шариком-подпаском, который можно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны (рис. 6, а). Стопорами подпаска служат два колечка от ниппельной резины – одно сверху, другое снизу. Чем дальше заброс, тем длиннее антенна такого поплавка, но чем чувствительнее должна быть настроена снасть, тем антенна короче. Хотя одно требование исключает другое, на практике нетрудно подобрать оптимальный вариант, регулируя огружение поплавка подпаском.
Неплохо зарекомендовал себя оригинальный тип скользящего поплавка с крыльями (рис. 7). Он напоминает стрелу с оперением и хорошо летит при любом ветре. Тело поплавка вытачивают из бальсы или липы, а его оперение изготавливают из тонкой пластмассы. Особенно красива поклевка “на подъем”, когда оперение выходит из воды, и его прекрасно видно на большом расстоянии от берега. Недостаток этой конструкции – залипание оперения в результате поверхностного сцепления. Поэтому поплавок надо сгружать внутренней огрузкой, располагая ее на нижнем конце поплавка.
На рис. 8 показан падающий поплавок (“ванька-встанька”), который работает по принципу коромысла. Чувствительность поплавка очень высокая, но при очень чуткой настройке он начинает падать по любому поводу: от волны, оттого что насадка коснулась дна или малюсенькая уклейка дотронулась до насадки. С поплавками следует обращаться очень осторожно, чтобы не повредить их. Часто поплавки при ловле с дальним забросом насадки “травмируются” при ударе о грузило. Происходит это при неправильном расположении грузила относительно поплавка. Поэтому в самом начале ловли надо проверить, нет ли на поплавке следов удара от грузила.
В заключение скажем коротко о зимних поплавках. Изображенный на рис. 9, а поплавок хорошо работает при любой погоде. Поплавок на рис. 9, б отличается только наличием крепления. В морозную погоду крепление подмерзает, и поплавок стоит боком, зато он съемный, и после окончания ловли его можно снять и положить в отдельную коробочку. К каждому поплавку надо подбирать свою огрузку, съемные поплавки нумеруют. Гораздо реже применяют съемные разрезные поплавки (рис. 9, в). Их ставят, главным образом, на мормышечную снасть при ужении на “стоячую” мормышку в морозную погоду. При ужении на мормышку с поплавком лунку чистить ото льда можно гораздо реже, чем при ловле с обычным кивком.
В небольшой статье, конечно, невозможно описать все многообразие поплавков. Каждый рыболов, склонный к конструированию, делает себе снасти только по ему известным принципам и изготавливает ее только ему присущими приемами.
В. Поплавец
Журнал “Конструктор” №9-01г.