Рама для картин
Итак, рама. Квадратная, круглая, овальная, фигурная (вспомните десюдепорты – панно, расположенные над дверями) или авангардно-асимметричная, она делается под существующую художественную работу. Впрочем, случается и наоборот. Когда картина в вашем доме одна, можно пойти в багетную мастерскую и изготовить раму на заказ, выложив немалую сумму, особенно если багет импортного производства. Но что же делать владельцам большого количества картин и графики? Напрашивается логический вывод – изготавливать рамы самим. Поверьте, что уже после первой рамки, сделанной своими руками, дела пойдут как по маслу. Главное знать, как делать рамы правильно.
“Секретами” технологии поделился с нами столяр и реставратор мебели Вячеслав Курдачев. На счету у него десятки сложных рам, которые, пожалуй, не отказался бы купить и Лувр. Мастер познакомит читателя с методикой изготовления простейших рам – из наличника и из специально предназначенного для этих целей багета. И наличник, и багет, особенно если они не окрашены и не покрыты гипсовым или меловым грунтом – левкасом, тщательно выбираются по внешнему виду. Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, слишком широкий багет может лишить картину части ее художественных достоинств. Выбранный материал для багета должен быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру наличника и багета, которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена “винтом”, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны – длинные и ровные, но разные по цвету.
Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого (90°) угла, образованного совмещенными вертикальными и горизонтальными частями рамы, которые, в свою очередь, будут запилены “на ус”, то есть под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера рамы и разметке багета предусмотрите небольшой “люфт”.
Как правильно произвести запиливание “усов”? Для этой цели существует стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет под углом 45°. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали рамы одинаково, тогда как их нужно запиливать зеркально по отношению друг к другу.
 |
|
Наличник не предназначен для багетных работ, однако при небольшой доработке из него также получаются вполне приличные рамы. Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику клеем ПВА приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина
|
|
||
 Фото 1
|
|||
Наличник не предназначен для багетных работ, однако при небольшой доработке из него также получаются вполне приличные рамы. Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику клеем ПВА приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина на 15-20 мм уже его ширины (фото 1). Склеиваемые детали стягиваются струбцинами, излишки клея удаляются чистой тряпочкой. Чтобы не ждать, пока высохнет клей, и не задерживать последующие операции, изнутри планки можно “сшить” мелкими гвоздиками (фото 2). “Усовершенствованный” таким образом наличник запиливается так же, как и промышленный багет (фото 3).
В домашних условиях ровно запиленные “усы” получаются не всегда (фото 4). Чтобы точно выдержать прямой угол, детали рамы следует подогнать с помощью покупного или самодельного специального приспособления (фото 5). Если и такового нет, аналогичного результата можно добиться с помощью струбцин и столярного уголка. Закрепите детали в устройстве и ножовкой сделайте пропил, который удалит неровности и обеспечит совмещение “усов” точно под прямым углом (фото 6).
Наступает очередь склеивания деталей рамки. Эта операция проводится на ровной плоскости. Клей ПВА кистью нанесите на торцы “усов” (фото 7), затем соберите рамку и стяните по периметру веревкой, натягивая ее от середины к углу по четырем сторонам с помощью деревянных брусков (фото 8). Желательно слегка придавить все четыре рейки к плоскости стола, чтобы их не повело во время высыхания клея. Конструкция должна сохнуть не менее суток.
Существует три различных варианта укрепления углов рамки для придания ей прочности. Пилой-ножовкой (а если есть возможность, то циркулярной пилой) в плоскоскости рамы на средней линии ее углов сделайте запилы на глубину 20-60 мм (в зависимости от ширины багета) и вклейте в них предварительно изготовленные шпонки, представляющие собой плоские дощечки, ширина и толщина которых соответствуют ширине и глубине пропила (фото 9). Когда клей высохнет, выступающие края шпонок опилите ножовкой или срежьте рубанком.
Второй вариант – приклеивание с обратной стороны рамки косынки – деревянного или фанерного уголка, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и “посадите” в него деталь на клей ПВА.
Наконец, возможен третий вариант – установка “бабочки” – фигурной шпонки, стягивающей детали рамы с обратной стороны. Этот способ обеспечивает раме наибольшую прочность. Вырезанные из дерева “бабочки” наложите на углы рамы и обведите карандашом. На глубину деталей стамеской вырубите пазы и вклейте в них шпонки.
После высыхания клея раме необходимо придать законченный вид, то есть провести окончательную отделку. По внешнему периметру раму, сделанную из наличника, подстрогайте рубанком, зашкурьте все имеющиеся неровности на внешней стороне. После этого покройте раму лаком, морилкой и лаком, краской, в зависимости от желаемого декоративного эффекта. Разумеется, это не относится к готовому, покрытому левкасом и уже покрашенному багету.
Подрамник картины закрепите с внутренней стороны жестяными стяжками, которые прибиваются к раме и подрамнику мелкими гвоздями. Толщина эстампа с защитным стеклом и задником из картона, как правило, меньше, чем паз четверти, поэтому он крепится в раме с помощью мелких гвоздей, забиваемых по внутреннему периметру рамы прямо в паз в плоскости эстампа.
Нехитрое, казалось бы, дело все же требует от исполнителя некоторых навыков и умений, которые обязательно к вам придут в процессе работы. Ведь картина в раме собственного изготовления становится вдвойне ближе сердцу.
http://www.ivd.ru/