Станок для резки пенопласта
В различных публикациях я встречал описание приспособлений для резки пенопласта. В нашем кружке «Конструктор» мы разработали станок с вертикальным натяжением нихромовой нити. Он обладает целым рядом достоинств: изготовлен из дешевых материалов, удобен и надежен в работе, значительно расширяет возможности при обработке пенопласта. С его помощью можно вырезать модели самолетов, кораблей, танков и другой военной техники, панно, картины, различные композиции, буквы и цифры. Кроме того, станок позволяет резать заготовки как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Восемь лет работы на нем полностью оправдали наши ожидания. Подобный инструмент может пригодиться и в строительных работах, например, если вы надумаете делать утепление дома из пенопласта.
Все составляющие каркаса станка изготовлены из фанеры толщиной 10 мм. Рабочий стол сделан из плиты размером 400 x 400 мм. Снизу приклеены две полоски-ножки. В одной из них предварительно просверлены отверстия для крепления струбциной к верстаку или столу в мастерской. В центре плиты просверлено отверстие. Снизу приклеена клемма, к которой с помощью прижимного винта и изоляционных шайб присоединена рабочая нить.
Сбоку на столе установлена вертикальная стойка с «ухом» (выступ с отверстием) для натяжки пружины. С двух сторон стойка зафиксирована фанерными раскосами, чтобы при работе она не вращалась. К нижней части стоики прикреплен питающий трансформатор. К верхней — горизонтальный кронштейн. Он состоит из двух реек, склеенных для прочности уголком. Если склеить рейки иначе, кронштейн при работе будет вибрировать, вследствие чего линия среза на детали получится неровной, и это заметно усложнит ее последующую обработку. Место присоединения кронштейна к стойке усилено двумя накладками, поскольку в этом месте проходит ось качания на «вилке». В кронштейне просверлен ряд отверстий. Расположенные в хвостовике, предназначены для перестановки пружины — изменяя силу ее натяжения, можно использовать нити разной толщины. Отверстия в центральной части кронштейна позволяют варьировать место соединения нихромовой нити с клеммой и, следовательно, резать пенопласт с заданным уклоном.
Рабочей нитью служит спираль от обогревателя или утюга. Подключение трансформатора станка к сети переменного тока напряжением 220 В осуществлено через многожильный провод. Напряжение вторичной обмотки трансформатора, используемое для резки пенопласта, — 12 В. Увеличив его до 14 В, можно раскаленной нитью вырезать фигуры в тонких дощечках.
В рабочем столе просверлено отверстие под винт МЗ для установки регулируемого упора. Упор представляет собой прямоугольную фанерную пластину с основанием, усиленным небольшими фанерными раскосами треугольной формы.
Это придает ей жесткость и обеспечивает при резке материала угол 90 град. Упор поворачивается вокруг оси. Ее функцию выполняет винт, вкрученный снизу в конец основания пластины. На противоположном конце в основание вставлен штифт, который перемещается внутри дугообразной прорези, сделанной в рабочем столе. Он позволяет нарезать пластины толщиной от 0,5 до 80 мм. При снятом упоре можно резать бруски пенопласта сечением до 220 мм, используя упор вертикальной стойки.
Технология работы на станке не сложная, но требует определенных навыков. Ладонью левой руки жестко фиксируем основание упора на рабочем столе. Правой рукой, прижав к упору заготовку пенопласта, подаем ее в зону резки. Перед тем как вырезать какую-либо фигуру, выравниваем поверхность пенопласта, снимая с нее тонкую «стружку». Затем с помощью линейки и ручки отмечаем нужные размеры или наносим контуры детали. Подводим пенопласт к нагретой нити и плавно режем. Усилие при подаче материала должно быть равномерным, иначе срез получится неровным. Для получения ровного среза большой длины заготовку пенопласта можно расположить вертикально вдоль нити, если высота станины это позволяет.
Внутренние полости вырезаем следующим образом: после разметки детали вводим в нее нить энергичным, но плавным движением, чтобы разрез получился без сильного оплавления краев. Вырезав внутренний контур, подводим нить к выходу. Затем отводим ее от линии разреза, останавливаемся и немного раздвигаем пальцами края – - так, чтобы деталь не лопнула с противоположной стороны. Выводим нить из детали, отпускаем края. Достаем внутреннюю часть, промазываем клеем края разреза.
Перед включением и выключением станка нужно обязательно ослабить натяжение нихромовой нити, слегка нажав конец кронштейна вниз, и только потом щелкать включателем. Иначе нить быстро растягивается, и ее хватает только на неделю. При правильной эксплуатации и ежедневном пользовании — на полгода.
В целях безопасности над станком должна быть установлена вытяжка с выводом за пределы помещения или вентилятор в
форточке.
Сергей ТРИХАНОВ, Фото Сергея ШИШКИНА. Журнал Делаем сами №8-08г.