Однако вернемся к нашим раковинам. Прежде, чем приступить к выполнению из них мозаики, подберите соответствующий рисунок. Не стоит браться сразу за сложные вещи. Для начала подыщите для себя предельно простенький узор, и только с приобретением навыков и опыта переходите к более серьезным композициям. Прежде всего определите размеры будущей картины и хорошенько обдумайте, что вы собираетесь на ней изобразить. Имейте в виду, что исправить мозаичный узор трудно, так что лучше семь раз отмерить, чем раз сделать что-то не так. После того, как вы решите все вопросы с сюжетом мозаики и ее размерами, подготовьте карандашом на плотной бумаге рабочий рисунок-набросок в натуральную величину будущей мозаики.

Чтобы поверхности кусочков раковины зажглись своей естественной перламутровой красотой, ее нужно подготовить, то есть сначала отшлифовать, а потом отполировать. В процессе шлифования выравнивают поверхность кусочков-заготовок, полученных из раковин, удаляя всевозможные царапины. Выполняют шлифование вначале среднезернистой шкуркой, постепенно переходя к самой мелкой, нажимая на шкурку ладонью или пальцем. На последней стадии такой обработки применяют различные шлифовальные пасты, выпускаемые промышленностью. Старые мастера иногда используют вместо паст мельчайший порошок из толченого красного кирпича, так называемую кирпичную муку.

Далее отшлифованную поверхность кусочков раковин полируют с помощью специальных полировальных паст, в состав которых могут входить мел, известь, доломит, окиси хрома, алюминия и железа. Довольно часто для полировки применяют зубной порошок (мел), размешанный с водой или нашатырным спиртом до получения сметанообразной массы. Отличные результаты обработки обеспечивает полировальная паста ГОИ (государственного оптического института). В зависимости от размера частиц абразивного порошка, содержащегося в пасте, различают грубую, среднюю и тонкую пасту. Полируют раковины тонкой пастой, нанесенной на кусок войлока, затем поверхность протирают мягкой суконной ветошью, в результате чего она приобретает интенсивный перламутровый блеск.

Существуют два приема создания (набора) мозаики: прямой («позитив»), при котором кусочки раковин (стекла, керамики и др.) вдавливают в закрепляющую массу, нанесенную на декорируемую поверхность. При обратном способе («негативе») соответствующие фрагменты наклеивают лицевой стороной вниз на рабочий рисунок, выполненный на картоне (или ткани). Далее полученный набор заливают закрепляющим составом, временную основу (картон, ткань) отделяют, после чего блок с мозаикой крепят в нужном месте на стене или на потолке. Например, при изготовлении крышки для журнального столика применяют способ «негатив», так как в этом случае легче получить более ровную поверхность мозаики, чем при «позитиве».

При «негативе» придется, конечно, изготовить зеркальное изображение рисунка, на которое подготовленные кусочки раковин наклеивают растворимым в воде клеем. Понятно, кусочки раковин укладывают на бумагу гладкой обработанной стороной. Обратите внимание на то, чтобы между отдельными частицами оставались пустые промежутки. При крупных рисунках рекомендуется несколько рассредоточть детали, что улучшает их восприятие.

Теперь для наклеенной на бумаге мозаики требуется создать подложку, для чего понадобится несущая плита, в качестве которой подойдет толстый лист стекла или любая другая плита, которая не будет деформироваться под влиянием сырости. В нашем случае несущая плита — это «родная» крышка столика. По периметру плиты следует уложить ограничивающие планки, чтобы воспрепятствовать вытеканию заливочной массы из-под мозаики. В качестве заливочной массы подойдет цементный раствор (или гипс). Если для заливки выбран гипс, а предстоит крепить к основанию мозаичную картину большой площади, в гипс добавляют какой-нибудь замедлитель (клей, буру, квасцы, декстрин), иначе схватывание гипса произойдет слишком быстро. Итак, на плите формируют слой (постель) из заливочной массы и в эту еще влажную постель вдавливают наклеенную на бумагу мозаику (бумагой вверх), поправляют (приглаживают) ровной плитой и оставляют в покое до схватывания цемента (гипса). Ни в коем случае нельзя мозаику вдавливать слишком глубоко, иначе заливочная масса выступит из швов, а они должны оставаться чистыми. После схватывания заливочной массы находящуюся сверху мозаики бумагу смачивают губкой и отклеивают от мозаики, выявляя ее истинный вид. Правда, необходимо еще заделать оставшиеся открытыми швы, для чего применяют цемент, мраморный цемент, гипс или шпаклевочную массу. Состав для заделки швов окрашивают в тот или иной цвет, если желательно получить контрастное изображение, впрочем, это дело вкуса исполнителя.

Когда швы подсохнут, мозаичную плиту тщательно очищают, осторожно отделяют от несущей плиты и по желанию укрепляют на стене или потолке. Понятно, если не накрыть плиту полиэтиленом или не смазать ее поверхность маслом или специальным лаком, плиту с мозаикой от несущей плиты не отделить. (Для нашего столика такие предосторожности не нужны.) Мозаичную плиту можно заключить в металлическую или пластмассовую рамку, которая придает работе завершенный вид. Для
придания блеска раковины полируют и натирают мягкой суконкой.

При прямом наборе мозаики («позитив») кусочки раковин располагают непосредственно на той поверхности, на которой хотят поместить мозаику (крышка подставки, стена). Сперва подготавливают поверхность для мозаики и соответствующий заливочный материал. В качестве последнего при формировании мозаики на стене применяют цементный раствор, при всех прочих работах используют мраморный цемент или гипс.

Перед выполнением мозаики на стене поверхность ее тщательно очищают от краски, после чего обильно смачивают водой. Затем мастерком набрасывают на стену раствор и разглаживают его. Раствор готовят так: перемешивают равные части цемента и просеянного песка, добавляют к ним воду, чтобы получилась тестообразная масса, после чего раствор еще раз тщательно перемешивают. На стену с нанесенным свежим раствором накладывают рабочий рисунок и переносят его контуры (палочкой или гвоздем) на сырую поверхность. Далее, удалив рисунок, быстро, сверяясь с эскизом, выкладывают на стене изображение, пока раствор не затвердел.

Если размеры мозаики значительные, то ее набирают не сразу, а частями, каждый раз нанося на стену в нужном месте свежий раствор. Дело в том, что укладывать отдельные кусочки в раствор приходится особенно тщательно, понятно, такая работа отнимает много времени, так что заливной материал при наборе большой мозаики часто успевает подсохнуть. В этом случае прочного сцепления кусочков мозаики с раствором не получится. Поэтому наносят раствор на небольшую площадь, выкладывают на ней соответствующую часть мозаики, потом переходят к следующему участку. Раствор окончательно схватывается дней через пять…шесть. И все это время нужно обильно смачивать картину водой по нескольку раз в день. Как уже говорилось, в гипсовый раствор обычно добавляют замедлитель, который увеличивает время схватывания раствора.

Кусочки раковин при прямом наборе укладывают в постель из свежей заливочной массы так, чтобы изображение получалось позитивным. Работу только тогда считают хорошей, когда поверхность мозаики получается совершенно ровной. Заделку швов производят так же, как и при обратном наборе.

В заключение хочу сказать несколько слов о получении перламутровых пуговиц из раковин, о чем тоже хотели узнать читатели альманаха.
Для этой цели сначала придется приготовить инструмент для вырубания из раковины кружков-заготовок. Проще всего подобную вырубку (рис. 1) изготовить из куска полотна широкой ленточной пилы (отрезок полотна свертывают в трубку и при помощи кольца или хомутика закрепляют на конце трубы подходящего диаметра). Вырубив при помощи молотка из раковины несколько кружков, их выталкивают из трубки штырем. Замечу, что подобным инструментом удается формировать кружки практически из любого материала (за исключением металла). А если вставить такой инструмент в сверлильный станок, то им можно уже и вырезать кружки, что исключает раскалывание последних. У изготовленных перламутровых кружков сначала обрабатывают края и просверливают маленьким сверлом дырочки для ниток. Осталось пуговицы отшлифовать и отполировать. Подобные операции можно осуществить шкуркой и пастами, как это было описано выше, но проще поместить пуговицы в наполненный песком с водой бочонок, который приспособлен для вращения. Вертят бочонок за рукоятку, а мелкий песок отшлифовывает пуговицы. На окончательной стадии обработки пуговицы натирают до блеска суконной или любой мягкой ветошью.

Автор В. Двинский
Журнал “Сделай сам” № 5-03г.